Haberler ve Basın

Bu sezon, Türk moda endüstrisi, devam eden Covid-19 krizinden komşu ülkelerdeki jeopolitik çatışmalara, devam eden tedarik zinciri aksaklıklarına, olağandışı soğuk hava cephelerinin üretimi durdurmasına ve Türkiye'nin finansal tablolarında görüldüğü gibi ülkenin ekonomik krizine kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı. İngiltere'deki Financial Times'a göre kriz.The Times, enflasyonun bu yıl Mart ayında %54 ile 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
Bu engellere rağmen, yerleşik ve yükselen Türk tasarım yeteneği, bu sezon İstanbul Moda Haftası'nda azim ve iyimserlik gösterdi ve bu sezon küresel varlıklarını genişletmek ve kanıtlamak için hızla bir etkinlik karışımı ve vitrin stratejileri benimsedi.
Osmanlı sarayı ve 160 yıllık Kırım kilisesi gibi tarihi mekanlardaki fiziksel performanslar, interaktif dijital sunumların yanı sıra Boğaziçi Puerto Galata'da yeni açılan sergiler, paneller ve pop-up'larla serpiştirilmiş programa geri dönüyor.
Etkinlik organizatörleri – İstanbul Konfeksiyon İhracatçıları Birliği veya İHKİB, Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Enstitüsü (IMA) – yerel halka samimi bir canlı gösterim deneyimi ve canlı yayın endüstrisi üyeleri aracılığıyla ziyaretler sağlamak için İstanbul Soho House ile ortaklık kurdu.Uluslararası izleyiciler daha sonra FWI'nin Dijital Etkinlik Merkezi aracılığıyla çevrimiçi olarak bağlanabilir.
İstanbul'da, katılımcıların iklim koşullarında tekrar topluluklarına katılmaları nedeniyle fiziksel aktivitelerin aktivasyonlarında ve gösterimlerinde hissedilir bir yeni enerji hissi vardı. Bazıları hala tereddüt ederken, sıcak bir duygu hakim oldu.
Erkek giyim tasarımcısı Niyazi Erdoğan, "Birlikte olmayı özledik" dedi. "Enerji yüksek ve herkes şovda olmak istiyor."
Aşağıda, BoF, bu sezon İstanbul'da kampanyalarının ve marka stratejilerinin nasıl geliştiğini öğrenmek için Moda Haftası etkinlikleri ve etkinliklerinde yükselen ve tanınmış 10 tasarımcıyla buluşuyor.
Şansım Adalı, Sudi Etuz'u kurmadan önce Brüksel'de eğitim gördü.Dijital öncelikli yaklaşımı savunan tasarımcı, bugün daha çok dijital işine odaklanıyor ve tekstil işini küçültüyor.Sanal gerçeklik modelleri, dijital sanatçılar ve yapay zeka mühendisleri kullanıyor. NFT kapsül koleksiyonları ve sınırlı fiziksel giysiler gibi.
Şansım Adalı, sergisine İstanbul Galata yakınlarındaki Kırım Anıt Kilisesi'nde, dijital tasarımlarının dijital avatarlardan modellendiği ve 8 metrelik bir ekranda sergileniyor. Babasını Covid-19'dan kaybettikten sonra, hala “ çok insanın bir defilede olması doğru gelmiyor” dedi. Bunun yerine dijital modellerini daha küçük teşhir alanlarında kullandı.
BoF'a “Eski bir şantiyede dijital bir sergi açmak çok farklı bir deneyim” dedi.Bu kiliseyi herkes biliyor ama kimse girmiyor. Yeni nesil bu yerlerin varlığından bile haberdar değil.Bu yüzden sadece genç nesli içeride görmek ve bu güzel mimariye sahip olduğumuzu hatırlamak istiyorum.”
Dijital gösteri, canlı opera performansına eşlik ediyor ve şarkıcı, Adal'ın bugün yaptığı birkaç fiziksel kostümden birini giyiyor - ancak çoğunlukla Sudi Etuz dijital odağı korumayı planlıyor.
“Gelecek planlarım sadece markamın tekstil tarafını küçük tutmak çünkü dünyanın seri üretim için başka bir markaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.Dijital projelere odaklanıyorum.Bilgisayar mühendisleri, dijital sanatçılar ve giyim sanatçılarından oluşan bir ekibim var.Tasarım ekibim Z kuşağı ve onları anlamaya, izlemeye, dinlemeye çalışıyorum.”
Gökay Gündoğdu, 2007'de Milano'daki Domus Academy'ye katılmadan önce marka yönetimi okumak için New York'a taşındı.Gündoğdu, 2014 yılında kadın giyim markası TAGG'yi piyasaya sürmeden önce İtalya'da çalıştı – Attitude Gökay Gündoğdu. pandemi döneminde başlatıldı.
Gündoğdu BoF'a verdiği demeçte, TAGG bu sezonun koleksiyonunu dijital olarak zenginleştirilmiş bir müze sergisi şeklinde sunuyor: “Duvar asmalarından çıkan canlı filmleri izlemek için QR kodları ve artırılmış gerçeklik kullanıyoruz - hareketsiz resimlerin video versiyonları, tıpkı bir moda şovu gibi” dedi.
“Ben dijital bir insan değilim” dedi ama pandemi sırasında “yaptığımız her şey dijital.Web sitemizi daha erişilebilir ve daha kolay anlaşılır hale getiriyoruz.[Toptan satış yönetim platformunda]yız Joor, 2019'da koleksiyonu sergiledi ve ABD, İsrail, Katar, Kuveyt'te yeni ve yeni müşteriler kazandı.”
Başarısına rağmen, TAGG'nin bu sezon uluslararası hesaplara çıkması zorlu oldu.” Uluslararası medya ve alıcılar Türkiye'de her zaman bizden bir şeyler görmek istiyor.Kültürel unsurları gerçekten kullanmıyorum – estetiğim daha minimalist” dedi. Ancak uluslararası bir izleyici kitlesine hitap etmek için Gündodu, aynı renk, doku ve silüetlerle mimarisini ve iç mekanlarını taklit ederek Türk saraylarından ilham aldı.
Ekonomik kriz bu sezon koleksiyonlarını da etkiledi: “Türk lirası ivme kaybediyor, dolayısıyla her şey çok pahalı.Yurt dışından kumaş ithalatı yoğun.Hükümet, yabancı kumaş üreticileri ile iç pazar arasındaki rekabeti zorlamamanız gerektiğini söylüyor.İthalat için ekstra vergi ödemeniz gerekiyor.”Sonuç olarak, tasarımcılar yerel kaynaklı kumaşları İtalya ve Fransa'dan ithal edilenlerle karıştırdı.
Kreatif Direktör Yakup Bicer, Türk tasarım endüstrisinde 30 yıl sonra unisex bir marka olan Y Plus markasını 2019 yılında piyasaya sürdü.Y Plus, Şubat 2020'de Londra Moda Haftası'nda görücüye çıktı.
Yakup Biçer'in Sonbahar/Kış 22-23 koleksiyonunun dijital koleksiyonu, “anonim klavye kahramanları ve onların kripto-anarşist ideoloji savunucularından” esinlenerek sosyal medya platformlarında siyasi özgürlüğü koruma mesajını veriyor.
BoF'a “Bir süre daha [göstermeye] devam etmek istiyorum” dedi. “Geçmişte yaptığımız gibi, moda haftasında alıcıları bir araya getirmek çok zaman alıcı ve mali açıdan külfetli.Artık dijital bir sunumla dünyanın her yerine tek tuşla aynı anda ulaşabiliyoruz.”
Bicer, teknolojinin ötesinde, tedarik zinciri aksaklıklarının üstesinden gelmek için yerel üretimden yararlanıyor ve bunu yaparken daha sürdürülebilir uygulamalar sunmayı umuyor.” Seyahat kısıtlamaları ile karşı karşıyayız ve şimdi [dünya bölgesinde] savaştayız, bu nedenle nakliye yarattığı sorun tüm ticaretimizi etkiliyor.[...] Yerel üretimle çalışarak, [işlerimizin] [daha ] sürdürülebilir olduğundan emin oluyoruz ve [biz] karbon ayak izimizi azaltıyoruz.”
Ece ve Ayşe Ege, 1992 yılında Dice Kayek markalarını piyasaya sürdüler. Daha önce Paris'te üretilen marka, 1994 yılında Fédération Française de la Couture'a katıldı ve İslami geleneklerden esinlenen uluslararası bir çağdaş sanat ve tasarım ödülü olan Jameel III Ödülü'ne layık görüldü. 2013. Marka yakın zamanda stüdyosunu İstanbul'a taşıdı ve dünya çapında 90 bayisi var.
Dice Kayek'in kız kardeşleri Ece ve Ayşe Ege, bu sezon koleksiyonlarını moda videosunda sergilediler - artık aşina oldukları dijital format, 2013'ten beri moda filmleri yapıyorlar. Açın ve ona geri dönün. Daha fazla değeri var. 12 yıl sonra tekrar izleyebilirsiniz. Çeşitliliğini tercih ediyoruz” dedi.
Bugün Dice Kayek, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Çin'de uluslararası satış yapıyor. Paris'teki mağazaları aracılığıyla, Türk geleneklerini deneyimsel bir perakende stratejisi olarak kullanarak tüketicilerin mağaza içi deneyimlerini farklılaştırdılar.” Bunlarla rekabet edemezsiniz. markanın bu yıl Londra'da başka bir mağaza açmayı planladığını söyleyen Ayşe, "Bunu yapmanın hiçbir faydası yok" dedi.
Kız kardeşler, Beaumonti'nin showroom'una bağlı stüdyolarının bulunduğu İstanbul'a taşınmadan önce daha önce Paris'ten işlerini yürütüyorlardı. Dice Kayek işlerini tamamen içselleştirdi ve üretimin daha karlı hale geldiğini gördü, “başka bir fabrikada üretirken yapamadığımız bir şeydi. ”Üretimi kendi bünyesinde toplayan kardeşler, Türk işçiliğinin de ümidi olan koleksiyonunda desteklenmekte ve sürdürülmektedir.
Niyazi Erdoğan, İstanbul Moda Haftası 2009'un kurucu tasarımcısı ve Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Moda Akademisi'nde öğretim görevlisidir. Aynı yıl Müze Ödülü.
Niyazi Erdoğan bu sezon erkek giyim koleksiyonunu dijital olarak sundu: “Artık hepimiz dijital olarak yaratıyoruz – Metaverse veya NFT'lerde gösteriyoruz.Koleksiyonu hem dijital hem de fiziksel olarak her iki yönde de satıyoruz.Her ikisinin de geleceğine hazırlanmak istiyoruz” dedi.
Ancak gelecek sezon için, “Bence fiziksel bir şov yapmamız gerekiyor.Moda toplum ve duygularla ilgilidir ve insanlar birlikte olmayı sever.Yaratıcı insanlar için buna ihtiyacımız var.”
Pandemi sırasında marka, bir online mağaza oluşturdu ve pandemi sırasında tüketici talebindeki değişiklikleri dikkate alarak koleksiyonlarını online olarak "daha çok satan" hale getirmek için değiştirdi. Ayrıca bu tüketici tabanında bir değişiklik fark etti: kadınlara da satılıyor, bu yüzden sınır yok.”
Erdoğan, IMA'da öğretim görevlisi olarak sürekli olarak bir sonraki nesilden bir şeyler öğreniyor. “Alpha gibi bir nesil için, eğer moda ile ilgileniyorsanız, onları anlamalısınız.Vizyonum, onların ihtiyaçlarını anlamak, sürdürülebilirlik, dijital, renk, kesim ve şekil konularında stratejik olmak - onlarla çalışmak zorundayız. Onlar etkileşime giriyor.”
Istituto Marangoni mezunu olan Nihan Peker, 2012 yılında kendi adıyla aynı adı taşıyan markasını piyasaya sürmeden önce Frankie Morello, Colmar ve Furla gibi firmalarda çalıştı, hazır giyim, gelinlik ve couture koleksiyonları tasarladı. Londra, Paris ve Milano Moda Haftalarında sergiler açtı.
Bu sezon markanın 10. yılını kutlayan Nihan Peker, Boğaz'a bakan bir otelden dönüştürülen eski bir Osmanlı sarayı olan Çırağan Sarayı'nda bir defile düzenledi. Peker, BoF'a “On yıl sonra daha özgürce uçabileceğimi ve sınırlarımı aşabileceğimi hissediyorum.”
Önceki koleksiyonlarından tasarımlar giyen Türk ünlülerle bu sezon ön sırada oturan Peker, “Ülkemde kendimi kanıtlamam biraz zaman aldı” diye ekledi. Ortadoğu'da etkisi.
“Tüm Türk tasarımcılar zaman zaman bölgemizin zorluklarını düşünmek zorunda.Açıkçası ülke olarak daha büyük sosyal ve politik meselelerle uğraşmak zorundayız, bu yüzden hepimiz de ivme kaybediyoruz.Şimdi odak noktam hazır giyim ve haute couture koleksiyonlarım yeni bir tür giyilebilir, üretilebilir zarafet yaratıyor.”
2014 yılında İstanbul Moda Enstitüsü'nden mezun olan Akyüz, Milano'da Marangoni Academy'de Erkek Giyim Tasarımı alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2016 yılında Türkiye'ye dönen ve 2018 yılında erkek giyim markasını piyasaya sürmeden önce Ermenegildo Zegna ve Costume National için çalıştı.
Selen Akyüz, sezonun altıncı programında İstanbul'da Soho House'da ve internette gösterilen bir film yaptı: “Bu bir film, yani aslında bir defile değil ama yine de işe yaradığını düşünüyorum.Ayrıca duygusal."
Küçük bir özel işletme olarak Akyüz, yavaş yavaş ABD, Romanya ve Arnavutluk'ta bulunan müşterileri ile küçük bir uluslararası müşteri tabanı oluşturuyor.” Her zaman atlamak istemiyorum, ama adım adım yavaştan alıyorum. ve ölçülü bir yaklaşım benimseyin” dedi.”Her şeyi yemek masamda üretiyoruz.Seri üretim yoktur.Devam eden tasarım uygulamalarını teşvik etmek için tişörtler, şapkalar, aksesuarlar ve “yama, artık” çantalar yapmak da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi elle yapıyorum”.
Bu küçültülmüş yaklaşım, üretim ortaklarına kadar uzanıyor.” Büyük üreticilerle çalışmak yerine markamı desteklemek için daha küçük yerel terziler arıyordum, ancak kalifiye aday bulmak zordu.Geleneksel teknikleri kullanan zanaatkarları bulmak zor – yeni nesil işçilerin alımı sınırlı.
2012 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden mezun olan Gökhan Yavaş, 2017 yılında kendi sokak erkek giyim markasını kurmadan önce IMA'da eğitim gördü. Marka şu anda DHL gibi firmalarla çalışıyor.
Gökhan Yavaş, bu sezon kısa bir video ve üç yıl aradan sonra bir defile sunuyor. “Gerçekten özledik, yeniden insanlarla konuşma zamanı.Fiziksel moda şovları yapmaya devam etmek istiyoruz çünkü Instagram'da iletişim kurmak giderek zorlaşıyor.Bu daha çok insanlarla yüz yüze görüşmek ve onlardan haber almakla ilgili ”diyor tasarımcı.
Marka, üretim konseptini güncelliyor.”Hakiki deri ve hakiki deri kullanmayı bıraktık” diyen, koleksiyonun ilk üç görünümünün daha önceki koleksiyonlarda yapılan eşarplardan bir araya getirildiğini açıkladı. DHL, çevreci hayır kurumlarına satmak için bir yağmurluk tasarlayacak.
Sürdürülebilirliğe odaklanmanın markalar için zorlu olduğu kanıtlandı, ilk engel tedarikçilerden daha fazla darı kumaşı bulmak. “Tedarikçilerinizden en az 15 metre kumaş sipariş etmeniz gerekiyor ve bu bizim için en büyük zorluk.”Karşılaştıkları ikinci zorluk, erkek giyim satmak için Türkiye'de bir mağaza açmak, yerel alıcılar ise Türk kadın giyim tasarımları bölümüne odaklanıyor. Yine de marka, web sitesi ve Kanada ve Londra'daki uluslararası mağazaları aracılığıyla satış yaparken, bir sonraki odak noktaları Asya, özellikle de Kore. ve Çin.
Giyilebilir sanat markası Bashaques, 2014 yılında Başak Cankeş tarafından kuruldu. Marka, sanat eserleri ile temalı mayo ve kimono satışı yapıyor.
Yaratıcı yönetmen Başak Cankeş, BoF'a son koleksiyonunu İstanbul'daki Soho House'da 45 dakikalık bir belgesel gösteriminde sunduktan kısa bir süre sonra, “Normalde giyilebilir sanat eserleriyle performans sanatı işbirlikleri yapıyorum” dedi.
Sergi, sanatçıların zanaatkarlarıyla çalışmak, Anadolu desen ve sembollerini benimsemek ve “Onlara Anadolu [baskılar] hakkında ne hissettiklerini sormak” için Peru ve Kolombiya'ya yaptığı seyahatlerin hikayesini anlatıyor. Şamanizmin ortak kültürel mirasından yola çıkan seri, Asya Türk Anadolu ve Güney Amerika ülkeleri arasındaki ortak zanaat uygulamaları.
“Koleksiyonunun yaklaşık yüzde 60'ı tek parça, tamamı Peru ve Anadolu'daki kadınlar tarafından el dokuması” diyor.
Türkiye'deki sanat koleksiyonerlerine satış yapan ve bazı müşterilerinin kendi çalışmalarından müze koleksiyonları yapmasını istediğini anlatan Cankeş, “küresel bir marka olmakla ilgilenmediğini çünkü küresel ve sürdürülebilir bir marka olmak zor.Mayo ya da kimono dışında 10 parçalık bir koleksiyon bile yapmak istemiyorum.NFT'lere de koyacağımız, kavramsal, değişken bir sanat koleksiyonu.Kendimi daha çok bir sanatçı olarak görüyorum, moda tasarımcısı olarak değil.”
Karma Collective, 2007 yılında kurulan ve Moda Tasarımı, Teknoloji ve Ürün Geliştirme, Moda Yönetimi ve Moda İletişimi ve Medya alanlarında dereceler sunan İstanbul Moda Akademisi'nin yükselen yeteneğini temsil ediyor.
Hakalmaz BoF'a verdiği demeçte, "Benim asıl sorunum hava koşulları, çünkü son iki haftadır kar yağıyor, bu nedenle tedarik zinciri ve kumaş tedariki konusunda da birçok sorunumuz var" dedi. Karma kolektifinin bir parçası olarak sunulan ve aynı zamanda Nocturne moda evi için tasarlanan etiketi Alter Ego için haftalar.
Hakalmaz, artık üretim sürecini desteklemek için teknolojik çözümleri de kullanmadığını belirterek, “Teknolojiyi kullanmayı sevmiyorum ve mümkün olduğunca uzak duruyorum çünkü geçmişle bağlantıda kalmak için el işi yapmayı tercih ediyorum” diyor.