Haberler ve Basın

Bu sezon Türk moda endüstrisi, devam eden Kovid-19 krizinden komşu ülkelerdeki jeopolitik çatışmalara, devam eden tedarik zinciri aksaklıklarından, üretimi durduran alışılmadık soğuk hava koşullarına ve Türkiye'nin finansal tablosunda görüldüğü gibi ülkenin ekonomik krizine kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin Financial Times gazetesine göre kriz. Times, enflasyonun bu yıl Mart ayında %54 ile 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
Bu engellere rağmen, yerleşik ve yeni ortaya çıkan Türk tasarım yeteneği bu sezon İstanbul Moda Haftası'nda azim ve iyimserlik gösterdi ve bu sezon genişlemek ve küresel varlıklarını kanıtlamak için çeşitli etkinlik ve vitrin stratejilerini hızla benimsedi.
Osmanlı sarayı ve 160 yıllık Kırım kilisesi gibi tarihi mekanlardaki fiziksel performanslar, interaktif dijital sunumların yanı sıra yeni açılan sergiler, panel tartışmaları ve Boğaziçi Puerto Galata'da pop-up'larla serpiştirilerek programa geri dönüyor.
Etkinliğin organizatörleri - İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği veya İHKİB, Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Enstitüsü (IMA) - yerel halka samimi bir canlı gösterim deneyimi ve canlı yayın sektörü üyeleri aracılığıyla ziyaretler sunmak için İstanbul Soho House ile ortaklık kurdu.Uluslararası izleyiciler daha sonra FWI'nin Dijital Etkinlik Merkezi aracılığıyla çevrimiçi bağlantı kurabilirler.
İstanbul'da, katılımcıların iklim koşullarında yeniden kendi topluluklarına katılmasıyla birlikte fiziksel aktivite aktivasyonları ve gösterimlerinde yeni bir enerji hissedildi. Bazıları hala tereddüt ederken, bir sıcaklık hissi hakim oldu.
Erkek giyim tasarımcısı Niyazi Erdoğan, "Birlikte olmayı özlüyoruz" dedi. "Enerji yüksek ve herkes defilede olmak istiyor."
Aşağıda BoF, kampanyalarının ve marka stratejilerinin bu sezon İstanbul'da nasıl geliştiğini öğrenmek için Moda Haftası etkinliklerinde ve etkinliklerinde yeni ve köklü 10 tasarımcıyla buluşuyor.
Şansım Adalı, Sudi Etuz'u kurmadan önce Brüksel'de okudu. Önce dijital yaklaşımını savunan tasarımcı, günümüzde dijital işine daha fazla odaklanıyor ve tekstil işini küçültüyor. Sanal gerçeklik modellerini, dijital sanatçıları ve yapay zeka mühendislerini de kullanıyor. NFT kapsül koleksiyonları ve sınırlı fiziksel giysiler olarak.
Şansım Adalı, dijital tasarımlarının dijital avatarlar üzerine modellendiği ve 2,8 metre yüksekliğindeki ekranda sergilendiği sergisine İstanbul Galata yakınlarındaki Kırım Anıt Kilisesi'nde ev sahipliği yapıyor. Bir defilede çok sayıda insanın bir arada olması doğru gelmiyor”. Bunun yerine dijital modellerini daha küçük sergileme alanlarında kullandı.
BoF'a "Eski bir inşaat sahasında dijital sergi açmak çok farklı bir deneyim" dedi. "Karşıtlığı seviyorum. Bu kiliseyi herkes biliyor ama içeriye kimse girmiyor. Yeni neslin bu yerlerin varlığından haberi bile yok. Bu yüzden sadece genç nesli içeride görmek ve bu güzel mimariye sahip olduğumuzu hatırlamak istiyorum.”
Dijital gösteri, canlı opera performansına eşlik ediyor ve şarkıcı, Adal'ın bugün yaptığı birkaç fiziksel kostümden birini giyiyor; ancak Sudi Etuz çoğunlukla dijital odağı korumayı amaçlıyor.
“Gelecek planlarım markamın tekstil kısmını küçük tutmak çünkü dünyanın seri üretim için başka bir markaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Dijital projelere odaklanıyorum. Bilgisayar mühendislerinden, dijital sanatçılardan ve giyim sanatçılarından oluşan bir ekibim var. Tasarım ekibim Z kuşağından oluşuyor ve onları anlamaya, izlemeye, dinlemeye çalışıyorum.”
Gökay Gündoğdu, 2007 yılında Milano'daki Domus Academy'ye katılmadan önce marka yönetimi eğitimi almak üzere New York'a taşındı. Gündoğdu, 2014 yılında kadın giyim markası TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu'yu piyasaya sürmeden önce İtalya'da çalıştı. Stokçular arasında Luisa Via Roma ve onun e-ticaret sitesi de yer alıyor. pandemi döneminde hizmete açıldı.
TAGG, bu sezonun koleksiyonunu dijital olarak artırılmış bir müze sergisi biçiminde sunuyor: Gündoğdu, BoF'a şöyle dedi: "Duvar süslerinden çıkan canlı filmleri izlemek için QR kodları ve artırılmış gerçeklik kullanıyoruz - hareketsiz resimlerin video versiyonları, tıpkı bir defile gibi."
“Ben kesinlikle dijital bir insan değilim” dedi ama pandemi sırasında “yaptığımız her şey dijital. Web sitemizi daha erişilebilir ve anlaşılır hale getiriyoruz. Biz [toptan satış yönetimi platformundayız] Joor, koleksiyonunu 2019'da sergiledi ve ABD, İsrail, Katar ve Kuveyt'te yeni ve yeni müşteriler kazandı."
Başarısına rağmen TAGG'ın bu sezon uluslararası hesaplara ulaşması zor oldu.”Uluslararası medya ve alıcılar her zaman Türkiye'de bizden bir şeyler görmek istiyor. Aslında kültürel unsurları kullanmıyorum, estetiğim daha minimalist” dedi. Ancak Gündodu, uluslararası bir izleyici kitlesine hitap etmek için Türk saraylarından ilham aldı, mimarisini ve iç mekanlarını aynı renkler, dokular ve silüetlerle taklit etti.
Ekonomik kriz bu sezon da tahsilatlarını etkiledi: “Türk lirası ivme kaybediyor, dolayısıyla her şey çok pahalı. Yurt dışından kumaş ithalatı yoğun. Hükümet, yabancı kumaş üreticileri ile iç pazar arasındaki rekabeti zorlamamanız gerektiğini söylüyor. İthalat için ekstra vergi ödemeniz gerekiyor.” Sonuç olarak tasarımcılar yerel kaynaklı kumaşları İtalya ve Fransa'dan ithal edilen kumaşlarla karıştırdılar.
Kreatif Direktör Yakup Biçer, Türk tasarım sektöründe geçirdiği 30 yılın ardından 2019 yılında unisex markası Y Plus'ı piyasaya sürdü. Y Plus, Şubat 2020'de Londra Moda Haftası'nda görücüye çıktı.
Yakup Biçer'in Sonbahar/Kış 22-23 koleksiyonunun dijital koleksiyonu, “anonim klavye kahramanları ve onların kripto-anarşist ideolojinin savunucularından” esinlenerek, sosyal medya platformlarında siyasi özgürlüğün korunması mesajını aktarıyor.
BoF'a "Bir süre daha gösteriye devam etmek istiyorum" dedi. "Geçmişte yaptığımız gibi, moda haftasında alıcıları bir araya getirmek çok zaman alıcı ve mali açıdan külfetli bir iş. Artık dijital sunumla dünyanın her yerine tek tuşla aynı anda ulaşabiliyoruz.”
Bicer, teknolojinin ötesinde, tedarik zincirindeki aksaklıkların üstesinden gelmek için yerel üretimden yararlanıyor ve bunu yaparken daha sürdürülebilir uygulamalar sunmayı umuyor.”Seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıyayız ve şu anda [dünya bölgesinde] savaştayız, dolayısıyla yük taşımacılığı Yarattığı sorun tüm ticaretimizi etkiliyor. [...] Yerel üretimle çalışarak, [işlerimizin] daha sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz.”
Ece ve Ayşe Ege, 1992 yılında Dice Kayek markalarını piyasaya sürdüler. Daha önce Paris'te üretilen marka, 1994 yılında Fédération Française de la Couture'a katıldı ve İslami geleneklerden ilham alan çağdaş sanat ve tasarıma yönelik uluslararası bir ödül olan Jameel Ödülü III'e layık görüldü. 2013. Yakın zamanda stüdyosunu İstanbul'a taşıyan markanın dünya çapında 90 bayisi bulunmaktadır.
Dice Kayek'in kız kardeşleri Ece ve Ayşe Ege, 2013'ten bu yana moda filmleri çeken, artık aşina oldukları dijital format olan moda videosuyla bu sezon koleksiyonlarını sergilediler. Açın ve geri dönün. Daha değerli. 10'da veya 12 yıl sonra tekrar izleyebilirsiniz. Çeşitliliğini tercih ediyoruz” dedi Ece, BoF'a.
Dice Kayek bugün Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Çin'de uluslararası satış yapıyor. Paris'teki mağazaları aracılığıyla Türk geleneklerini deneyimsel bir perakende stratejisi olarak kullanarak tüketicilerin mağaza içi deneyimlerini farklılaştırdılar. Markanın bu yıl Londra'da bir mağaza daha açmayı planladığını söyleyen Ayşe, "Her yerde büyük markalar var, bunu yapmanın hiçbir anlamı yok" dedi.
Kız kardeşler, stüdyolarının Beaumonti'nin showroom'una bağlı olduğu İstanbul'a taşınmadan önce işlerini Paris'ten yürütüyordu. Dice Kayek, işlerini tamamen içselleştirdi ve üretimin daha karlı hale geldiğini gördü, “başka bir fabrikada üretim yaparken yapamadığımız bir şeydi bu. ” Kız kardeşler, üretimi kendi bünyesine taşıyarak Türk işçiliğinin de desteklenmesini ve koleksiyonunda sürdürülmesini umuyorlardı.
Niyazi Erdoğan, İstanbul Moda Haftası 2009'un kurucu tasarımcısı, Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Moda Akademisi'nde öğretim görevlisidir. Erkek giyim serisinin yanı sıra 2014 yılında aksesuar markası NIYO'yu kurarak Avrupa ödülünü kazandı. Aynı yıl Müze Ödülü.
Niyazi Erdoğan bu sezon erkek giyim koleksiyonunu dijital ortamda sundu: “Artık hepimiz dijital ortamda üretiyoruz, Metaverse veya NFT'lerde sergiliyoruz. Koleksiyonu hem dijital hem de fiziksel olarak her iki yönde de satıyoruz. Her ikisinin de geleceğine hazırlanmak istiyoruz” dedi.
Ancak gelecek sezon için “Fiziksel bir gösteri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Moda toplum ve duyguyla ilgilidir ve insanlar birlikte olmayı sever. Yaratıcı insanlar için buna ihtiyacımız var.”
Pandemi sırasında marka, bir çevrimiçi mağaza oluşturdu ve pandemi sırasında tüketici talebindeki değişiklikleri dikkate alarak koleksiyonlarını çevrimiçi ortamda "daha çok satan" olacak şekilde değiştirdi. Ayrıca bu tüketici tabanında bir değişiklik olduğunu da fark etti: "Erkek kıyafetlerimin kadınlara da satılıyor, dolayısıyla sınır yok.”
Erdoğan, İMA'da öğretim görevlisi olarak sürekli olarak yeni nesilden öğreniyor. “Alfa gibi bir nesil için, eğer modayla iç içeyseniz, onları anlamalısınız. Benim vizyonum onların ihtiyaçlarını anlamak, sürdürülebilirlik, dijital, renk, kesim ve şekil konusunda stratejik olmak. Onlarla etkileşim içinde çalışmalıyız."
Istituto Marangoni mezunu Nihan Peker, 2012 yılında kendi adını taşıyan markayı kurmadan önce Frankie Morello, Colmar ve Furla gibi firmalarda çalıştı; hazır giyim, gelinlik ve couture koleksiyonları tasarladı. Londra, Paris ve Milano Moda Haftaları'nda sergilendi.
Bu sezon markanın 10. yılını kutlayan Nihan Peker, Boğaz manzaralı bir otelden dönüştürülen eski Osmanlı sarayı Çırağan Sarayı'nda defile düzenledi. Peker, BoF'a şunları söyledi: "On yıl sonra artık daha özgür uçabileceğimi, sınırlarımı aşabileceğimi hissediyorum."
Bu sezon önceki koleksiyonlarından tasarımları giyen Türk ünlülerle ön sıralarda yer alan Peker, "Ülkemde kendimi kanıtlamam biraz zaman aldı" diye ekledi. Orta Doğu'daki etkisi.
“Tüm Türk tasarımcıların zaman zaman bölgemizin zorluklarını düşünmesi gerekiyor. Açıkçası ülke olarak daha büyük sosyal ve politik sorunlarla uğraşmak zorundayız, dolayısıyla hepimiz ivme kaybediyoruz. Artık odak noktam hazır giyim ve haute couture koleksiyonlarım, yeni bir tür giyilebilir, üretilebilir zarafet yaratıyor.”
Akyüz, 2014 yılında İstanbul Moda Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Milano'daki Marangoni Akademisi'nde Erkek Giyim Tasarımı alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2016 yılında Türkiye'ye dönmeden önce Ermenegildo Zegna ve Kostüm National'da çalıştı ve 2018 yılında erkek giyim markasını faaliyete geçirdi.
Sezonun altıncı defilesinde Selen Akyüz, İstanbul Soho House'ta ve internette gösterilen bir film çekti: “Bu bir film, yani aslında bir defile değil ama yine de işe yaradığını düşünüyorum. Aynı zamanda duygusal.”
Küçük bir özel işletme olarak Akyüz, müşterileri artık ABD, Romanya ve Arnavutluk'ta bulunan küçük bir uluslararası müşteri tabanını yavaş yavaş oluşturuyor. ve ölçülü bir yaklaşım sergileyin” dedi. “Her şeyi yemek masamda üretiyoruz. Seri üretim yoktur. Devam eden tasarım uygulamalarını teşvik etmek için tişörtler, şapkalar, aksesuarlar ve "yama, artık" çantalar yapmak da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi elle yapıyorum.
Bu küçültülmüş yaklaşım üretim ortaklarına kadar uzanıyor.” Büyük üreticilerle çalışmak yerine markamı destekleyecek daha küçük yerel terziler arıyordum ancak nitelikli adaylar bulmak zor oldu. Geleneksel teknikleri kullanan zanaatkârları bulmak zordur; yeni nesil çalışanların alımı sınırlıdır.
Gökhan Yavaş, 2012 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden mezun oldu ve 2017 yılında kendi sokak erkek giyim markasını kurmadan önce İMA'da okudu. Marka şu anda DHL gibi şirketlerle çalışıyor.
Gökhan Yavaş bu sezon üç yıldır ilk kez kısa bir video ve defile sunuyor. “Gerçekten çok özledik, insanlarla yeniden konuşmanın zamanı geldi. Fiziksel defileler yapmaya devam etmek istiyoruz çünkü Instagram'da iletişim kurmak giderek zorlaşıyor. Tasarımcı, daha çok insanlarla yüz yüze buluşmak ve onları dinlemekle ilgili ”diyor.
Marka yapım konseptini güncelliyor. ”Orijinal deri ve gerçek deri kullanmayı bıraktık” diye açıkladı, koleksiyonun ilk üç görünümünün daha önceki koleksiyonlarda yapılan eşarplardan bir araya getirildiğini açıkladı. Yavaş da işbirliği yapmak üzere DHL, çevreyle ilgili hayır kurumlarına satılacak bir yağmurluk tasarlayacak.
Sürdürülebilirliğe odaklanmanın markalar için zorlu olduğu kanıtlandı; ilk engel tedarikçilerden daha fazla darı kumaş bulmaktı. "Tedarikçilerinizden en az 15 metre kumaş sipariş etmeniz gerekiyor ve bu bizim için en büyük zorluk." Karşılaştıkları ikinci zorluk, erkek giyim satışı için Türkiye'de bir mağaza açmak, yerel alıcılar ise Türk kadın giyim tasarımları bölümüne odaklanmak. Yine de marka, web sitesi ve Kanada ve Londra'daki uluslararası mağazaları aracılığıyla satış yaparken, bir sonraki odak noktaları Asya, özellikle Kore. ve Çin.
Giyilebilir sanat markası Bashaques, 2014 yılında Başak Cankeş tarafından kuruldu. Marka, sanat eserleri temalı mayo ve kimono satışı yapıyor.
Kreatif direktör Başak Cankeş, İstanbul Soho House'ta 45 dakikalık bir belgesel gösteriminde son koleksiyonunu sunduktan kısa bir süre sonra BoF'a şunları söyledi: "Normalde giyilebilir sanat eserleriyle performans sanatı işbirlikleri yapıyorum."
Sergi, sanatçının Peru ve Kolombiya'ya yaptığı, Anadolu desen ve sembollerini benimseyen zanaatkarlarla birlikte çalışmak ve "Anadolu baskıları" hakkında ne hissettiklerini sormak için yaptığı seyahatlerin öyküsünü anlatıyor. Şamanizmin ortak kültürel mirasından yola çıkan seri, bu konuyu araştırıyor. Asya Türk Anadolusu ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ortak zanaat uygulamaları.
“Koleksiyonun yaklaşık yüzde 60'ı tek parçadan oluşuyor ve tamamı Peru ve Anadolu'daki kadınlar tarafından elle dokunuyor” diyor.
Türkiye'deki sanat koleksiyonerlerine satış yapan Cankeş, bazı müşterilerinin eserlerinden müze koleksiyonları yapmasını istediğini belirterek, “Global bir marka olmakla ilgilenmiyor çünkü küresel ve sürdürülebilir bir marka olmak zor. Mayo ya da kimono dışında 10 parçalık koleksiyon bile yapmak istemiyorum. Bu, NFT'lere de koyacağımız tamamen kavramsal, değiştirilebilir bir sanat koleksiyonu. Kendimi bir moda tasarımcısı olarak değil, daha çok bir sanatçı olarak görüyorum.”
Karma Kolektifi, 2007 yılında kurulan ve Moda Tasarımı, Teknoloji ve Ürün Geliştirme, Moda Yönetimi, Moda İletişimi ve Medya alanlarında dereceler sunan İstanbul Moda Akademisi'nin yükselen yeteneklerini temsil ediyor.
Hakalmaz BoF'a şunları söyledi: "Yaşadığım asıl sorun hava koşulları, çünkü son iki haftadır kar yağıyor, bu nedenle tedarik zinciri ve kumaş tedarikinde de birçok sorun yaşıyoruz." Karma kolektifinin bir parçası olarak sunulan ve aynı zamanda Nocturne moda evi için tasarladığı etiketi Alter Ego için haftalarca çalıştı.
Hakalmaz da artık üretim sürecini desteklemek için teknolojik çözümlere başvurmadığını belirterek, "Teknolojiyi kullanmayı sevmiyorum ve mümkün olduğu kadar uzak duruyorum çünkü geçmişle bağlantıda kalmak için el işi yapmayı tercih ediyorum."